今日に至るまで、ワイン用ぶどうにおいては不利な気候に耐えられる品種や安定した収穫量が得られる品種など、いくつもの新しい交配品種が生み出されました。このほかに、農薬散布が少量で済む品種の開発もコツコツと進められています。「ピーヴィ（PiWi＝Pilzwiderstandsfähige Rebsorten）種」と呼ばれるカビ菌耐性品種です。PiWi種は主にアメリカから運ばれてきた、ヨーロッパのぶどう畑における大敵であるカビ菌に対抗できるよう交配されています。ドイツでは1980年代から、このようなカビ菌耐性品種が栽培され始めています。

かつてハイブリッド種と呼ばれる品種がありました。ハイブリッド種とは、やはりアメリカから運ばれたフィロキセラに耐性のあるアメリカ品種と、耐性のないヨーロッパ品種の掛け合わせで生まれた品種です。ヨーロッパのぶどう畑がフィロキセラ禍に襲われていた19世紀末、フランスの医師セイベル（Seibel） などによってハイブリッド種の研究が進められました。

まもなく、従来のヨーロッパ品種（ヴィティス・ヴィニフェラ）をハイブリッド種に植え替えることで、フィロキセラ禍により壊滅状態にあったヨーロッパのワイン産業を救済する見通しが立ちましたが、ハイブリッド種から造られたワインは、ヨーロッパ品種ほどの美味しさや品質には至りませんでした。フランスでは1960年頃にハイブリッド種の作付けが禁止されたほどです。その結果、フィロキセラ禍への対抗策として、ぶどうの根の部分だけをフィロキセラに耐性のあるアメリカ品種に接ぎ木する方法が採られるようになり、ハイブリッド種の研究は停滞します。

現在、ドイツではフライブルク・ワイン研究所、ガイゼンハイム研究所、ガイルヴァイラーホーフぶどう品種改良研究所などがピーヴィー種の研究に力を入れています。最も成果を挙げているのはガイルヴァイラーホーフで誕生した赤品種、レゲントです。レゲントは、ディアナ（ジルヴァーナー×ミュラー＝トゥルガウ）とシャンボーソンの掛け合わせ。シャンボーソンはフランス人の生化学者セイヴ（Seyve）が生み出した品種で、ハイブリッド種同士の掛け合わせです。レゲントは色も濃く、メルロに似た風味があり、ラインヘッセン地方、プファルツ地方を中心に2000ヘクタール以上栽培されています。完全無農薬での栽培は困難ですが、最大8割まで農薬散布量を減らすことが可能だそうです。

レゲントに続かんとしている品種もいくつかあります。例えば、フライブルクの研究所が世に送り出したヨハニーター、ブロナー、ソラリス、カベルネ系のカベルネ・コルティス、カベルネ・カルボンなどです。これらのピーヴィー種は、ヨーロッパ品種として連邦品種局に登録されています。

前述のようにピーヴィー種は、植物の生長期の農薬（殺菌剤）投与が少量で済むため、ビオワインの生産者が注目しています。また、食用ぶどうとしても大いに活躍の場があります。しかし、ピーヴィー種は様々な問題を抱えています。その1つは品種の知名度がないこと。ビオワインとしてチャンスをつかめるかもしれませんが、それも消費者がピーヴィー種のワインを美味しいと感じるか否かにかかっています。ピーヴィー種のワインの品質が伝統品種のワインに匹敵するほど向上するかどうか、今後の動向に注目したいと思います。

1980年代から徐々に登場し始め、ニワトコの果汁のような濃いルビー色とフルーティーさ、柔らかなテクスチャーが評判となり、人気が急上昇した赤品種、それがドルンフェルダーです。栽培においては、土壌をあまり選ばず、腐敗に強く、安定した収穫量が期待でき、栽培や醸造の手間もさほどかからないため、造り手に好まれています。現在でも、赤品種としてはシュペートブルグンダーに次いで多く栽培されています。

ドルンフェルダーは、1955年にアウグスト・ヘロルトという学者がヴュルテンベルク地方のヴァインスベルク研究所で生み出した交配品種です。彼はこの新品種に、ヴァインスベルク研究所の創設を提唱したイマヌエル・ドルンフェルトの名前を付けました。品種として正式認可されたのは、1980年のことでした。

ヘロルト氏は、1929年にヘロルトレーベ （Heroldrebe）、1931年にヘルフェンシュタイナー（Helfensteiner）という赤品種を生み出しており、この2種がドルンフェルダーの親にあたります。ヘロルトレーベの親はポルトギーザーとレンベルガー（ブラウフレンキッシュ）、ヘルフェンシュタイナーの親はフリューブルグンダーとトロリンガーです。これら4種はいずれも、今日に至るまで栽培されている伝統的な品種です。

ドルンフェルダーは、色の濃い赤ワインを生み出そうという試みの過程で誕生した品種です。それも単独で醸造するのではなく、色の薄い赤品種で造られるワインにブレンドして色を濃くするという、補助的な役割の品種として造り出されたものでした。ドイツだけでなく、フランスやイタリアにもそのような色付けの役割を果たす品種があります。

ワイン・マーケティング関連の調査資料によれば、消費者の多くが赤ワインの購入ポイントに色の濃さを挙げています。「赤ワインの色は濃いほど良い」と考える人は、意外に多いようです。濃い色のワインは見た目にも凝縮感が感じられ、満足感を与えてくれるからです。

赤ワインの色をさらに濃く、という発想は新しいものではなく、造り手は、以前から主にブレンドという手法で赤ワインの色を濃く保ってきました。フランスでは、フリーラン果汁をロゼワインに使用し、残りの果皮と果汁で赤ワインを醸す方法が採られました（セニエ法）。こうすると、果汁に対する果皮の割合が多くなるため、色素やエキスの凝縮度が高くなります。この方法は、今もボルドー地方や南フランスなどで実践されています。

さて、ドルンフェルダーですが、この品種は品質面ではあまり大きく飛躍できませんでした。10年くらい前までは、ラインヘッセン地方やプファルツ地方の一流の造り手も必ずといって良いほどドルンフェルダーを栽培し、収穫量を減らすなどして愛好家をうならせる高品質なワインを生産していましたが、今では栽培をやめ、主に伝統品種のシュペートブルグンダーの生産に専念しています。そのため、ドルンフェルダーの栽培面積はやや減少傾向にあります。

それでも、ドルンフェルダーは赤の新交配品種の中で最も愛され、最も成功した品種。ドルンフェルダーから素晴らしい赤ワインを生産している醸造所はいくつもあります。